Senderismo: Guía Completa de Equipamiento, Técnicas y Seguridad en la Montaña

Introducción

Esto no es una enciclopedia ni un curso. Es lo que hemos ido aprendiendo a base de salir cada fin de semana que podíamos, con amigos y compañeros de club, por Sierra Espuña, la Font Roja, Peñagolosa, Pineta y donde fuera cayendo. Recoge años de rutas y bastantes meteduras de pata, y bebe de la vieja FAQ que tenía el blog, que con el tiempo se quedó coja y la hemos querido poner al día con lo vivido de verdad. La idea es sencilla: que sirva para preparar una salida sin tener que fiarse de un anuncio. Tampoco somos ningún experto, así que aquí no está la última palabra en nada; lo que hay son criterios prácticos —qué material llevamos, cómo nos orientamos, qué hemos aprendido pasando frío y algún susto— para decidir con cabeza.

Con esto delante se puede preparar casi cualquier salida sin liarse: saber qué meter en la mochila y qué dejar en casa, elegir el calzado según el terreno, no perderse cuando entra la niebla, leer un parte de tiempo antes de subir y reaccionar si algo se tuerce. Casi todo es para todos los públicos, acostumbrados a andar un poco claro esta; lo técnico y la alta montaña van en su apartado, que ahí ya no se improvisa. Y como es un tema que no para de cambiar, lo vamos retocando cuando aprendemos algo nuevo, que de eso se trata.

Equipamiento y material para la montaña: principios y lista esencial para senderismo y travesías

Antes de comprar nada: cómo decidimos qué llevar

El material no se elige de una lista que vale para todo el año y para toda España. Lo que metemos en la mochila para una mañana por la Font Roja en mayo no tiene nada que ver con lo que cargamos para una travesía de varios días por el Pirineo o por la zona de Pineta. La actividad, los días que vamos a estar fuera, la estación, la altitud y lo rodado que esté uno mandan más que cualquier catálogo. Lo que llevo yo ha ido cambiando a base de salir cada fin de semana que podía, pasar frío donde no tocaba y cargar de más al principio hasta que el cuerpo me pidió aligerar.

Si tuviera que resumir el criterio con el que decidimos, son cuatro ideas y ninguna es nueva: comodidad y transpiración antes que la prenda más vistosa; ligereza, pero sin quedarte corto de protección el día que cambia el tiempo; gastar bien donde de verdad importa —los pies y la mochila, que es de donde sale casi todo el confort y la seguridad de la jornada—; y revisar el material al empezar la temporada y después de cada salida exigente, retirando lo que esté dado de sí. Con eso en la cabeza, estos son los principios que aplicamos:

• Ropa cómoda, que transpire y deje moverse. Nada de prendas que aprieten o que no respiren.
• Ligereza, sí, pero sin sacrificar la protección ni la resistencia del material cuando hace falta de verdad.
• Buen calzado y una mochila que ajuste: ahí se juega gran parte del confort y de la seguridad del día.
• Siempre encima un pequeño botiquín, una herramienta mínima y protección frente al sol, el frío y la lluvia.
• Revisar el material al inicio de temporada y después de cada actividad dura. Lo que esté deteriorado, fuera.

La vestimenta: el sistema de capas

En montaña no se viste de una pieza, se viste por capas, y esto lo aprendimos sufriéndolo. Subes sudando con la chaqueta puesta, paras en un collado con viento y a los cinco minutos estás temblando; o al revés, te sobra abrigo en la subida y te falta en la cima. Tres capas que puedas quitar y poner sobre la marcha resuelven casi todo: una pegada a la piel que la mantenga seca, una intermedia que abrigue y una exterior que pare el agua y el viento. Lo importante no es la marca, es entender qué hace cada una. En las salidas de entretiempo es cuando más se nota acertar con esto; si quieres afinarlo, viene bien repasar qué ropa por capas llevar en salidas de otoño, que es cuando el tiempo más te la juega.

Y un apunte sobre los pantalones, que muchos descuidan: el vaquero en montaña es de lo peor, no transpira y mojado es una losa que no se seca en todo el día. Mejor uno técnico, ligero y que deje zancada. Si quieres entrar en detalle, esto sobre cómo elegir unos buenos pantalones de trekking lo desarrolla mejor de lo que cabe aquí. Esto es lo que se lleva, de la piel hacia fuera:

• Primera capa: camiseta térmica o técnica, sintética o de lana merina. Mantiene la piel seca y conserva el calor.
• Capa intermedia: forro polar o prenda aislante. Abriga sin restar movilidad.
• Capa exterior: chaqueta impermeable y transpirable, mejor con membrana tipo Gore-Tex. Para la lluvia, el viento y la nieve.
• Pantalones: técnicos, ligeros y cómodos. El vaquero, fuera: transpira mal y mojado es un suplicio.
• Calcetines: técnicos o de lana, nunca de algodón. El algodón retiene el sudor y ahí salen las ampollas.
• Gorro, buff y guantes finos: protegen cabeza, cuello y manos del frío, el viento y el sol.

El calzado: las botas

Si hay algo en lo que no merece la pena ahorrar es en los pies. Lo digo por experiencia: un día con las botas mal elegidas, o sin domar, y la ruta se convierte en un suplicio de rozaduras y ampollas que no se te quita en una semana. He visto a gente espléndida con la mochila y la chaqueta de membrana, y luego bajando una pedrera con unas zapatillas de calle resbalando como si fuera hielo. Hay gente pa to.

Para senderismo normal y media montaña, lo que llevo yo es una bota de caña media o alta, que sujete el tobillo, con una suela de dibujo marcado que agarre de verdad. La caña no es por capricho: el día que metes el pie en un hueco entre piedras, o cargas la mochila para una travesía, lo agradeces. Si quieres entrar en detalle —caña, suela, agarre, impermeabilidad— te viene bien esto sobre cómo elegir unas buenas botas para tus rutas de montaña, que lo desarrolla mejor de lo que cabe aquí.

Eso si, lo más importante de unas botas no es la marca ni el Gore-Tex: es domarlas antes. Estrenarlas el día de una ruta larga es de las peores ideas que se pueden tener. Yo las uso primero para ir a comprar el pan, para pasear, unas cuantas salidas cortas, y cuando el pie y la bota se han hecho amigos, ya las llevo a una ruta de las de verdad. Para rutas suaves, secas y de verano no siempre hace falta tanta bota: hay quien tira de zapatilla de trail, más ligera y fresca, y se mueve de maravilla. Yo las uso para días de poco peso y terreno fácil. Si te tira ese rollo más ligero, mira qué tener en cuenta al elegir zapatillas para correr por monte antes de comprar, porque no todas valen para piedra suelta. Esto es lo que pido a un calzado de senderismo:

• Botas o zapatillas de senderismo: buen agarre y sujeción del tobillo. Para media montaña, caña media o alta y suela con dibujo marcado.
• Adaptadas a la actividad y bien domadas antes de meterte en recorridos largos. Esto no es negociable.

La mochila

La mochila se elige por litros, pero sobre todo se elige porque ajuste. Una grande mal apoyada en los lumbares acaba destrozándote la espalda en la primera bajada larga; una mediana bien ceñida, con el peso repartido en la cadera y no colgando de los hombros, la llevas todo el día sin enterarte. Lo primero es acertar con la capacidad para el tipo de salida, sin pasarte: una mochila más grande de la cuenta es una invitación a llenarla de cosas que no vas a usar. Para no quedarte corto ni cargar de más según el plan, esto sobre cómo elegir una mochila adecuada según el tipo de salida ayuda a poner el criterio antes que el capricho. Como referencia general de capacidades:

• 20-35 L para salidas de un día.
• 40-55 L para travesías cortas.
• Más de 60 L solo para rutas con acampada o etapas largas.
• Lo que no puede faltar: espaldera ajustable, tirantes y cinturón lumbar acolchados, fijaciones para bastones, portabidones y funda para la lluvia.

El material para dormir, si toca pernocta

Esto solo entra en juego cuando la travesía pide dormir fuera, y conviene no improvisarlo. El error típico no es pasar frío por el saco, es pasarlo por el suelo: sin una buena esterilla, la humedad y el frío de la tierra te suben toda la noche y no hay saco que lo arregle. El saco se elige por el rango de confort según la temperatura que esperes, así que mira la previsión de la zona antes de meterlo en la mochila y no des por bueno un saco de verano para una noche de altura.

• Saco de dormir: con un rango de confort adaptado a la temperatura prevista. Consulta la previsión de la zona.
• Esterilla o aislante: imprescindible para cortar el frío y la humedad del suelo.
• Tienda ligera o vivac: según la normativa de la zona, lo que necesites y el parte de tiempo.

Hidratación y alimentación

El agua y la comida no son un extra, son lo que te mantiene andando y con la cabeza despejada. La regla que seguimos es sencilla: beber antes de tener sed, porque cuando aprieta la sed ya llevas un rato deshidratándote, y eso en una cresta con viento se nota en las piernas y en las decisiones. Para comer, mejor poco y a menudo que un parón grande que te deja pesado; frutos secos, una barrita, fruta deshidratada, lo que tires picando sobre la marcha. Como referencia, conviene salir con al menos 1,5-2 litros encima y ajustar según el calor y la dureza del día. Más adelante hay un apartado entero dedicado a la alimentación y la medicina en montaña; aquí basta con la lista de lo que va en la mochila:

• Cantimplora o bolsa de hidratación: al menos 1,5-2 litros de capacidad.
• Comida energética y fácil de preparar: frutos secos, barritas, fruta deshidratada, sobres de sopa o pasta de cocción rápida.

Seguridad y orientación

Aquí es donde más gente confía de más en el móvil, y donde más sustos hay. El GPS está muy bien de apoyo, pero la batería se agota, el frío la mata y la cobertura desaparece justo cuando la niebla cierra. En montaña, y más sin conocer la zona, no hay que fiarse nunca de la niebla: por eso el mapa y la brújula siguen siendo la base, y el resto del kit es ese material que pesa poco y que el día que lo necesitas vale por toda la mochila —el frontal, el silbato, la manta térmica—. No es para asustarse, es gestión del riesgo: llevas cuatro cosas de nada y te ahorras el problema gordo. Esto es lo que no sale de mi mochila:

• Mapa y brújula (con GPS de apoyo, pero nunca como único sistema).
• Frontal o linterna con pilas o batería de recambio.
• Navaja multiusos o herramienta mínima.
• Botiquín básico, silbato y manta térmica de emergencia.
• Protección solar: gafas de sol y crema de alta protección.

Lo demás que casi siempre acaba salvándote

Y luego está esa lista de cosas pequeñas que nadie echa en falta hasta que las necesita: un cordino para improvisar un amarre, las bolsas estancas para que el chubasco no te empape la documentación o el móvil, y la bolsa para tus residuos, que la basura baja contigo y no se queda en el monte. Pesan casi nada y resuelven más de lo que parece:

• Cabo de cuerda o cordino por si hay que improvisar un amarre.
• Bolsas estancas para ropa, documentos y electrónica.
• Papel higiénico y una bolsa para los residuos.

Con esto sales bien servido del 90% de las rutas de senderismo y travesía que vas a hacer, que son casi todas para todos los públicos, acostumbrados a andar un poco claro esta. La nieve, el hielo y la alta montaña invernal son otra historia y tienen su capítulo aparte, porque ahí ya no se improvisa; si vas a esos terrenos, mira primero qué equipo llevar a la nieve y a la alta montaña invernal. Y si lo que buscas es estrenar todo esto en una clásica asequible y de las que enganchan, una buena para empezar es recorrer la Ruta del Cares, una clásica de Picos: terreno espectacular, sin grandes complicaciones y para disfrutarla de maravilla 😉

Material específico para media y alta montaña

Hasta aquí casi todo era para todos los públicos. A partir de aquí no. La media y la alta montaña en invierno son otro mundo: el frío aprieta de verdad, el tiempo te cambia en media hora y el terreno deja de perdonar. No es por meter miedo, es que el margen de error se estrecha y el material que llevas pasa de comodidad a seguridad. Aquí ya no se improvisa, y lo que cuento en este apartado conviene tenerlo claro antes de salir, no descubrirlo a media ladera con un nevero helado delante.

Lo aprendí a base de pasar frío. En Sierra Espuña buscando la nieve, en Pineta cuando el balcón se quedó para otro año con mejor tiempo, en alguna subida invernal con el grupo donde lo que parecía un paseo se complicó en cuanto el sol se escondió. La lección es siempre la misma: en alta montaña el material lo eliges por el peor momento del día, no por el mejor. Vamos por partes.

Vestimenta técnica: el frío se gestiona por capas

El sistema de capas ya lo vimos para senderismo, pero en invernal se vuelve crítico: la gracia no es ir muy abrigado, es poder regular —sudar de menos en la subida y no quedarte tieso en la parada de arriba—. La idea de fondo es la misma de siempre: una capa que aleje el sudor de la piel, una que abrigue y una que pare el viento y el agua. El detalle de cómo combinarlas y, sobre todo, qué guantes usar para nieve lo cuento en el sistema de capas y los guantes para frío y nieve, que es donde de verdad se decide si pasas el día a gusto o muerto de frío.

Para que no te pierdas, esto es lo que se lleva de arriba abajo en invernal:

• Capa base: ropa interior térmica, ajustada y de secado rápido. La que va pegada a la piel, la que te mantiene seco.
• Segunda capa: forro polar de buen grosor o una prenda de fibra/primaloft para más aislamiento.
• Tercera capa: chaqueta de membrana impermeable y transpirable, con ajustes en capucha y puños (por ahí se cuela el frío si no aprietas).
• Pantalones de montaña cortaviento y, en invernal, mejor con interior térmico o unas mallas debajo.
• Guantes, dos juegos: uno fino para progresar y manipular cosas, y otro impermeable y grueso para el frío de verdad o el viento fuerte. Un solo par no te vale.
• Gorro y braga de cuello siempre, y según cómo venga el día, pasamontañas o balaclava.

Calzado y material para el terreno hostil

En cuanto hay nieve o hielo, la bota normal de senderismo se queda corta y la zapatilla de trail no pinta absolutamente nada. Aquí mandan la suela rígida y la compatibilidad con crampones, porque el día que la pendiente se hiela no hay agarre de goma que valga: o clavas, o resbalas. Y junto a eso, las polainas, que parecen un detalle tonto hasta que llevas medio kilo de nieve metida dentro de la bota. Es de esas cosas que valen poco y se agradecen mucho.

Lo básico para entorno hostil:

• Botas rígidas o semirrígidas, con suela compatible para crampones si hay nieve o hielo.
• Polainas, para que no se cuele la nieve, el barro o las piedras por arriba.
• Crampones y piolet, imprescindibles en cuanto el itinerario tiene nieve o hielo. Eso sí, siempre revisados y afilados; un crampón mal puesto o un piolet romo es peor que no llevarlo.
• Raquetas de nieve, que van muy bien para travesías largas con nevada reciente o cuando te sales de la senda marcada y te hundes hasta la rodilla.

Aprender a usar el piolet y los crampones no es de leerlo aquí: eso se practica antes, en sitio seguro y sin prisa. Pero llevarlos cuando toca no es opcional.

Transporte y carga: cómo metes todo esto en la mochila

Toda esta ferretería pesa y abulta, así que la mochila de un día se te queda pequeña enseguida. Para invernal o travesía de varias jornadas hay que subir de litraje y, sobre todo, saber repartir el peso, porque cargar mal una mochila grande te destroza la espalda y te baja el rendimiento sin que te des cuenta. Si quieres ver opciones pensadas para esto, mira estas mochilas y fundas pensadas para la nieve y el esquí, que es justo el tipo de saco que necesitas cuando llevas material técnico colgando por fuera.

• Mochila de más de 45 litros, con sitio para ropa de recambio, material técnico y comida para varias jornadas. Que tenga portapiolets y porta-crampones es muy recomendable.
• Sistema de compresión y ajuste lumbar, para que el peso vaya pegado al cuerpo y no te baile a cada paso.

Material de vivac invernal

Dormir fuera en invierno no se parece en nada a hacerlo en verano. Aquí el saco y la esterilla dejan de ser comodidad para ser seguridad: pasar la noche con un saco que se queda corto de temperatura es de las experiencias más largas y miserables que se pueden tener en la montaña. La regla es elegir siempre por la temperatura mínima prevista, nunca por la media, y tirar por lo conservador.

• Saco de dormir de invierno, con rango de confort para temperaturas bajo cero. Como referencia, entre -5 ºC y -15 ºC según la zona y la época. Mejor que sobre que no que falte.
• Esterilla de aislamiento mejorada: aislante grueso, autohinchable o doble capa, para que el frío del suelo no te chupe el calor toda la noche.
• Tienda de tres o cuatro estaciones, que aguanta de verdad el viento y la nieve, con doble techo y un avance generoso para guardar el material.

Seguridad y apoyo técnico

En cuanto el terreno se pone serio (pasos equipados, un glaciar, algo de escalada de por medio), entra el material de cuerda y aseguramiento. Esto ya no es «por si acaso»: es lo que te sostiene si la cosa se tuerce. Y aquí la norma es de cajón pero hay que repetirla: el material de seguridad se revisa antes de cada salida y se sabe usar de antes. Llevar un arnés o una cuerda sin haberlos manejado nunca da una falsa sensación de tranquilidad que es justo lo peligroso.

• Arnés, casco homologado e individual de seguridad, si se prevén pasos equipados, glaciar o escalada.
• Cuerda dinámica (simple, doble o gemela según la actividad), más bloqueadores y cordinos para rescate o aseguramiento.
• Mosquetones y anclajes: como mínimo dos automáticos y varios normales.
• Kit de orientación completo: brújula, altímetro, GPS y mapas específicos de la zona.
• Botiquín ampliado, con analgésicos, vendas, vendas compresivas, apósitos térmicos y lo que cada uno necesite por su cuenta.

Otros elementos clave que se olvidan

Y luego están las cuatro cosas que parecen menores y que, cuando faltan, te fastidian el día. En alta montaña el sol pega el doble porque la nieve lo refleja todo hacia arriba, y un termo con algo caliente a media mañana sube la moral más que cualquier otra cosa. Son detalles, pero los detalles en invierno se notan.

• Gafas de sol con protección UV alta, categoría 3 o 4, crema solar resistente al agua y protección labial. La nieve refleja muchísimo y te quema sin que lo notes.
• Termo para líquidos calientes, mucho mejor que una botella normal cuando aprieta el frío de verdad.
• Recambios de ropa de abrigo y bolsas estancas para proteger lo más sensible de la humedad.

En resumen: nada de esto es para presumir de catálogo. Cada cosa de la lista responde a un mal momento concreto que tarde o temprano llega cuando subes en invierno. Lo suyo es elegir por el peor escenario del día, probar el material antes en sitio fácil y, si dudas, tirar siempre por la opción más conservadora. La montaña no se va a mover de ahí; ya volveremos otro día con mejor tiempo si toca. 😉

Escalada: el material va con tu vida atada, literalmente

Aquí cambia todo. En una ruta de senderismo, si eliges mal el material lo pagas con una rozadura o pasando frío; en escalada, lo pagas de otra manera. Por eso es el único apartado donde no me pongo a contar batallitas de las nuestras a la ligera: aquí el material tiene que estar homologado, en buen estado y, sobre todo, tienes que saber usarlo. Yo me he iniciado en esto poco a poco y con gente que sabía más que yo, que es como se debe hacer, y aun así sigo aprendiendo. Así que tómate lo que viene como lo que es: un repaso del equipo, no un curso. El curso te lo da alguien con experiencia, en roca, contigo encordado.

Lo aprendí saliendo con el grupo a cosas asequibles, vías que se pueden disfrutar sin ser un fenómeno, como cuando hicimos nuestra escalada de la vía normal del Puig Campana, una clásica de las de toda la vida por aquí. Ahí te das cuenta enseguida de que la diferencia entre pasarlo bien y pasarlo mal está en revisar el material y en haberlo entendido antes, no en el aparcamiento del día de la vía.

El material que es tuyo y solo tuyo

Hay un puñado de cosas que cada uno lleva las suyas, las conoce y las cuida. No se comparten a la ligera porque del estado de ese material depende tu seguridad y la del que asegura. Esto es lo que va en el equipo individual, con los datos que conviene tener en cabeza:

• Arnés: que sea cómodo, con perneras regulables y portamateriales suficientes para lo que vayas a hacer. Antes de cada uso, un vistazo a costuras y hebillas. Suena obvio, pero es el gesto que más se salta la gente con prisa.
• Casco: obligatorio donde puede caer piedra, en clásica, en mixta o en deportiva. Mejor ligero y bien ventilado (si pesa o agobia, acabas quitándotelo, y entonces no sirve de nada) y que ajuste firme a la cabeza.
• Pies de gato: según el tipo de escalada (deportiva, clásica, boulder, varios largos). Un poco holgados para jornadas largas o terreno variado; más ajustados para vías cortas y técnicas. Es de las pocas cosas donde la segunda mano, muy controlada, tiene un pase.
• Cuerda: en deportiva, cuerda simple de 9-10 mm de diámetro y 60-70 m de longitud habitual. En clásica o alpinismo, cuerdas dobles o gemelas de 8-9 mm cada una; con dos cuerdas de 60 m cubres la mayoría de vías. Se cambia cuando lo dice el fabricante o si se ha comido una caída fuerte, sin discutir.
• Asegurador y descensor: los de siempre son el GriGri, el ATC o el Reverso, y la placa u ocho para el rápel. Aprende bien cómo funciona el tuyo y úsalo solo donde toca; cada uno tiene su contexto.
• Mosquetones: varios con cierre de seguridad (mínimo dos) y varios más simples. Los de seguro, para asegurar y para reuniones; los simples, para cintas y maniobras rápidas.
• Cintas express: entre 8 y 12 para deportiva. Si tiras de clásica, más variedad de largos y materiales.
• Cordinos y cintas de anclaje: para montar seguros, armar reuniones, instalar rápeles y autoasegurarte en los descensos.

Lo que se suma cuando vas a clásica o alpinismo

En cuanto sales de la deportiva y la pared deja de estar equipada con chapas, el peso de la seguridad pasa de los seguros fijos a lo que tú mismo colocas. Ahí entra el material de protección, y es un mundo aparte: hay que saber dónde y cómo se coloca cada pieza, porque un empotrador mal puesto da una falsa sensación de seguridad que es peor que no llevar nada. Esto se aprende con alguien al lado, no leyendo. Lo que conviene llevar, elegido siempre en función de la vía:

• Empotradores y friends: los que pida la vía, ni más ni menos. Revisa cables, levas y resortes con regularidad.
• Cintas largas: para lunas, puentes de roca o empotramientos naturales.
• Navaja compacta y cuerda auxiliar: para maniobras y para el imprevisto que siempre acaba apareciendo.
• Kit de primeros auxilios compacto y silbato: poco bulto y un día te sacan de un apuro.
• Guantes finos de aseguramiento y guantes de cuerda para los rápeles largos: las manos lo agradecen, y mucho.

El material no te salva solo: el comportamiento manda

Tener el mejor equipo y no saber usarlo es como llevar el botiquín en el coche y no haber abierto la caja nunca. Lo importante no es solo lo que cuelga del arnés, sino la rutina que tienes alrededor: revisar, entender, dudar a tiempo. Esto no va de tener riesgo cero, que no existe; va de gestionar el riesgo y minimizarlo con cabeza y costumbre, que es lo único que está en tu mano. Cuando retomamos la cosa tras una temporada parados, en una jornada de escalada en la sierra de Crevillent, lo primero que hicimos fue repasar todo el material con calma antes de atarnos a nada, precisamente porque veníamos oxidados. Esa media hora de revisión es la que más tranquilo te deja luego en la pared.

Cuatro normas que para mí no se negocian:

• Revisa todo el material antes de cada actividad, y otra vez después de cualquier caída o golpe serio.
• Aprende para qué sirve cada cosa y úsala en situación real antes de jugártela en una vía. El sitio para equivocarse es a ras de suelo, no a treinta metros.
• Nada de material de procedencia dudosa ni de segunda mano sin más, salvo excepciones muy controladas (algún par de pies de gato, algún mosquetón y poco más).
• Y lo de siempre: si dudas, la opción conservadora. La pared va a seguir ahí mañana 😉

Técnicas de progresión: andar bien antes que andar rápido

Andar por monte parece que no tiene misterio hasta que el terreno cambia. Un sendero balizado y seco lo hace cualquiera, pero en cuanto aparece la nieve dura, un nevero helado o la niebla se traga las marcas, ya no vale solo con tener ganas: hay que saber leer el camino y mover los pies con cabeza. Esto es lo que hemos ido aprendiendo a base de salir, pasar algún susto y, sobre todo, de equivocarnos en sitios donde no pasaba nada por equivocarse. Lo cuento por bloques, de lo más sencillo —seguir las marcas de un sendero— a lo que ya no se improvisa, que es la nieve y el glaciar.

Seguir las marcas: GR, PR y SL

La primera técnica de progresión es la más tonta y la que más gente se salta: mirar las marcas y entender qué te están diciendo. En España el sistema está bastante bien resuelto y, una vez le coges el truco, no te pierdes ni queriendo… salvo que la niebla tape los hitos, claro esta. Por eso lo suyo es saberse los colores antes de salir y no fiarlo todo al GPS, que el día que se queda sin batería te ríes tú.

• GR (gran recorrido): franjas blanca y roja. Son las rutas largas, de varios días o muchos kilómetros.
• PR (pequeño recorrido): blanca y amarilla. Rutas de un día, que es lo que solemos hacer la mayoría de fines de semana.
• SL (sendero local): blanca y verde, para trayectos cortos.

La norma fácil de recordar es que la franja blanca va siempre arriba. Y luego están las marcas que avisan de algo: dos franjas en cruz quieren decir dirección equivocada (date la vuelta), y dos franjas formando ángulo, cambio de dirección. Eso si, las señales ayudan pero no piensan por ti. Antes de salir conviene mirar el estado del camino con un mapa topográfico actualizado o un track fiable, porque una baliza caída o un hito que alguien movió te mete en un lío en cinco minutos. En montaña, y más sin conocer la zona, la atención y el sentido común son la mejor brújula que llevas.

Nieve, terreno mixto y glaciar

Aquí cambia todo. La nieve es preciosa hasta que se pone dura y resbala, y entonces lo que era un paseo se convierte en algo que hay que tomarse en serio. Lo aprendimos pasando frío en Sierra Espuña y en Pineta, donde con cuatro dedos de nieve y un nevero helado nada más coger el sendero ya te llevas algún resbalón. Hay un mundo entre andar por nieve blanda con raquetas y progresar con crampones por una pala inclinada; lo primero es para todos los públicos, lo segundo ya pide técnica y, sobre todo, practicarla antes en sitio seguro. Para hacerse una idea de lo primero, esto que contamos de una travesía con raquetas de nieve en el Pirineo da bastante el tono, igual que aquel recorrido invernal con raquetas hasta los Llanos de la Larri, donde la nieve reciente fuera de senda marcada se anda mucho mejor con ellas puestas.

Cuando la cosa se endurece y toca sacar crampones y piolet, lo importante es no estrenarlos el día clave. La técnica se entrena: caer y clavar el piolet en una ladera segura, sin riesgo de irte largo, hasta que el gesto salga solo y no tengas que pararte a pensar. Estas son las técnicas básicas que conviene tener por la mano:

• Marcha con crampones: técnica francesa (pie plano, para pendientes suaves), técnica frontal (puntas delanteras, para pendiente fuerte) y progresión lateral en los flanqueos.
• Uso del piolet: como bastón de apoyo en marcha normal; piolet-escoba para las travesías diagonales; piolet-tracción para subir o bajar lo muy inclinado.
• Autodetención: practicar el caer y clavar el piolet para frenar. Ensayos en lugar seguro hasta reaccionar sin dudar.

El glaciar ya es otra liga, y ahí no se va de cualquier manera ni en solitario. La marcha encordados existe precisamente porque el peligro de verdad —una grieta tapada de nieve— no se ve. Lo vivimos cruzando un glaciar en los Alpes, y se entiende rápido por qué hay un protocolo: lo cuento en este día de progresar encordados sobre un glaciar alpino. La pauta general, como recomendación para que la tengas en la cabeza, es esta:

• Dejar unos 8-10 metros de cuerda entre cada miembro del grupo.
• Hacer nudos intermedios cada 3 metros, que frenan en caso de caída a grieta.
• Llevar un cordino con nudo prusik ya montado, listo para el auto-rescate.
• Saber montar anclajes: T de piolet, estacas, lo que haya según el terreno.

Insisto en lo de siempre: nada de esto se improvisa. Es de las pocas cosas de esta guía donde lo suyo es un curso y salir las primeras veces con gente que ya lo domina.

Nudos que conviene tener por la mano

Los nudos dan pereza hasta que un día los necesitas con las manos frías y no te salen. No hace falta saberse el manual entero; con cuatro o cinco bien practicados se resuelve casi todo lo que te vas a encontrar fuera de la escalada pura. Lo que llevo yo es la costumbre de repasarlos en casa, en el sofá, con un trozo de cuerda, porque hacerlos rápido y sin mirar es justo lo que marca que los sepas de verdad. Estos son los fundamentales:

• Ocho: para anclaje y encordamiento. El más usado y el primero que hay que dominar.
• Pescador doble: para unir dos cuerdas o cerrar anillos de cordino.
• Prusik: bloqueo en rescate y autoaseguramiento; es el que te saca de una grieta.
• Dinámico: para asegurar y maniobras puntuales sin aparato.
• Nudo de cinta: para unir cintas planas.

Y un detalle que no es nudo pero va con esto: antes de empezar cada largo o cada travesía con cuerda, conviene comprobar el material, los anclajes y los seguros, y familiarizarse con la rutina de montar y desmontar reuniones. Son treinta segundos que evitan el disgusto.

Vivac y pernocta

Dormir en el monte tiene su encanto, pero también su parte de pasar la noche en vela si eliges mal el sitio. La diferencia entre un vivac que se recuerda con cariño y otro que se recuerda con frío suele estar en dónde lo plantas, no en lo caro que sea el saco. Lo suyo es elegir el sitio con luz, sin prisa, y descartar cualquier punto que tenga un riesgo evidente encima. Estas son las pautas que conviene no saltarse:

• Buscar lugares protegidos del viento y alejados de riesgos evidentes: desprendimientos, zonas de aludes, lechos de torrentes (que con una tormenta arriba crecen sin avisar).
• Usar una buena funda de vivac o una tienda compacta según lo que anuncie el parte.
• Mantener el material ordenado, proteger calzado y mochila de la humedad, y evitar cocinar dentro de la tienda salvo necesidad absoluta.
• Si te toca encender el hornillo bajo cubierta, ventilar siempre: la condensación y el riesgo de intoxicación por monóxido son cosa seria.

En resumen, todo esto —marcas, crampones, nudos, vivac— se aprende mejor practicándolo en terreno conocido y tranquilo antes de llevarlo a una ruta de las que aprietan. No es cuestión de fiarlo a la suerte, es de minimizar el riesgo haciendo los deberes antes de salir. Si te tira la montaña larga, este tipo de cosas se acaban viviendo en travesías de varios días por Ordesa y Monte Perdido, donde el terreno te va pidiendo cada técnica en su momento y entiendes para qué servía cada una 😉

Seguridad, comportamiento y gestión del riesgo

De todo lo que llevo aprendido en estos años, esto es lo que más me importa, y no es el material ni la técnica: es la cabeza con la que sales de casa. La montaña no se enfada con nadie, pero tampoco perdona los despistes, y la mayoría de los sustos que nos hemos llevado —y los que hemos visto llevarse a otros— no venían de un paso difícil, sino de salir con prisa, sin mirar el parte o sin querer dar media vuelta a tiempo. Aquí no se trata de buscar el riesgo cero, que no existe, sino de gestionar el riesgo y minimizarlo con lo que está en nuestra mano: planificar, ir bien, y saber renunciar cuando toca.

Cómo nos comportamos en el monte

Antes que la seguridad va el respeto, porque el monte no es nuestro y lo compartimos con mucha gente. Lo hemos visto demasiadas veces por Sierra Espuña o por la Font Roja un domingo de nieve: el sitio a reventar, basura tirada y gente que se mete donde no sabe. No hace falta ser un santo para no dejar huella; basta con tener un mínimo de cuidado y pensar en quien viene detrás. Estos son los criterios con los que vamos nosotros:

• No molestar a la fauna, no arrancar flora y respetar las zonas protegidas y el patrimonio geológico. Estamos de paso.
• No dejar basura ni marcas innecesarias. Lo que entra en la mochila, sale en la mochila, residuos incluidos.
• Si no hay aseos, lo suyo es alejarse de cualquier curso de agua y ser discreto.
• Saludar y compartir lo que sepamos con quien nos cruzamos: el estado de la senda, si hay hielo arriba, dónde se aparca.
• Respetar a quien vive y trabaja allí —pastores, guardas, gente del pueblo—. Su casa, sus normas.
• Bajo impacto siempre: dejar el sitio igual o mejor de como lo encontramos.

Antes de salir: la planificación

Casi todos los líos se evitan en el sofá, el día antes. Mirar el tiempo, mirar el track, y decidir con la cabeza fría si la ruta encaja con la gente que va y con cómo está la montaña ese día. Yo, además, dejo siempre dicho por dónde voy y a qué hora pienso volver; parece una tontería hasta el día que la niebla te cambia los planes.

• Consultar previsiones actualizadas y valorar los riesgos del entorno (aludes, crecidas, tormentas…).
• Dejar dicho el itinerario y la hora estimada de vuelta a alguien de casa o en el refugio.
• A las rutas exigentes no ir solo, y menos sin experiencia previa en ese tipo de terreno.

Y antes de meterse en alta montaña o terreno serio, conviene tener resuelto el tema del seguro: a nosotros nos ha cundido contratar un buen seguro de montaña con cobertura de rescate, porque un helicóptero cuesta lo que cuesta y nadie planea necesitarlo.

El material: revisarlo y no cargarlo de más

El material no se mira el día de la salida con prisa, se mira con tiempo, sobre todo lo que te sostiene la vida —cuerdas, arneses, piolets, fijaciones—. Un material puede tener buena pinta por fuera y estar tocado por dentro; ante la duda, fuera. Y luego está el vicio de meter de todo en la mochila «por si acaso»: al final cargas con kilos que no usas y los pagan las rodillas. Como referencia general, lo que se recomienda es no pasar de un 20-25% del peso corporal en la mochila. No es una ley, pero ayuda a frenar la mano cuando estás haciendo el equipaje.

• Revisar el estado antes de cada salida, con especial cuidado en cuerdas, arneses, piolets y fijaciones.
• No usar material sospechoso de daño interno, aunque por fuera parezca nuevo.
• Calcular el peso y no sobrecargar: como mucho, ese 20-25% del peso corporal de referencia.

Durante la marcha

Una vez arriba, la gestión del riesgo es ir leyendo el día y adaptarse, no empeñarse en el plan de casa. El ritmo lo marca el más lento del grupo, no el más fuerte, y hay que guardar fuerzas y reflejos para la vuelta, que es cuando llegan los tropiezos por cansancio. Lo más difícil de aprender es renunciar: dar media vuelta a un tiro de piedra de la cima cuesta horrores, pero no pasa nada por dejarla. La cumbre sigue ahí, eso no se mueve.

• Adaptar el ritmo a la condición física propia y a la del grupo.
• Guardar reflejos para el regreso y no dejarse llevar por la prisa ni por el afán de cumbre.
• Disfrutar sin bajar la guardia: estar atento ayuda a ver los problemas venir antes de que se líen.

Esa cabeza para renunciar es la que nos hizo en su día subir poco a poco, hasta cosas mayores como coronar el Mulhacén, techo de la Península, sin pegarnos el susto. Se llega antes yendo despacio que teniendo que volver atrás.

Si pasa algo

Por mucho que se planifique, el accidente puede llegar, y ahí lo que cuenta es no perder la cabeza y saber qué hacer en los primeros minutos. Lo primero es asegurar la zona para no sumar un segundo herido, y tener clara la localización: dar mal el sitio es perder un tiempo precioso. Conviene llevar pensado de antemano lo que van a preguntar los de rescate.

• Asegurar la zona y al accidentado, mantener la calma y aplicar los primeros auxilios básicos.
• Buscar el punto de aviso más cercano sin perder la referencia del lugar del accidente.
• Tener a mano los datos que pide el rescate: localización exacta, estado de la persona, contacto y cualquier detalle que ayude.

Minimizar el riesgo: el resumen

Al final todo esto se resume en ir poco a poco y no querer correr. Se empieza por rutas sencillas, con equipo fiable y, si se puede, con gente que sabe más que tú, y se va subiendo el listón con calma. En lo crítico no se improvisa, y ante la duda, siempre la opción más conservadora: la montaña va a estar siempre ahí, así que ya volveremos otro día con mejor tiempo o más rodaje. Eso es gestionar el riesgo: no eliminarlo —no se puede— sino dejarlo en lo más bajo que se pueda. 😉

Orientación y cartografía

Si hay algo que te baja los humos en montaña es la niebla. Lo hemos vivido más de una vez: subes con el cielo despejado, te metes en una vaguada y, cuando quieres darte cuenta, no ves el collado que tenías a cien metros. Ahí es donde se nota quién ha mirado el mapa antes de salir y quién va a remolque del de delante. Por eso, antes de hablar de tracks y aparatos, lo primero que llevo yo es la cabeza puesta en saber dónde estoy y por dónde se vuelve.

La base no ha cambiado tanto con los años: mapa, brújula, altímetro y el GPS como apoyo, nunca como muleta única. El día que se queda sin batería en lo alto de un cordal, agradeces saber leer una curva de nivel a la vieja usanza. Lo aprendí a base de salidas por sitios que no conocía, y de algún rato tonto dando vueltas hasta cuadrar el mapa con lo que tenía delante.

Lo básico: mapa, brújula, altímetro y GPS

El mapa topográfico es el punto de partida, y la escala importa más de lo que parece. Para el detalle fino de una jornada lo suyo es el 1:25.000; cuando quieres la foto de conjunto de una zona grande tira más el 1:50.000. Antes de salir conviene sentarse con él un rato, localizar los hitos que vas a ir cruzando y tener pensada alguna alternativa por si el día se tuerce. Esto es lo que miro yo en un mapa:

• Escala: 1:25.000 para detalle, 1:50.000 para visión general de la zona.
• Signos convencionales y curvas de nivel: familiarízate con ellos antes, no en plena marcha.
• Hitos de referencia: picos, collados, refugios… márcalos mentalmente y traza alguna alternativa de antemano.

La brújula no es para parecer experto, es para los ratos malos. Lo primero, orientar el mapa al norte real; con eso ya cuadras lo que ves con lo que dibuja el papel. Y cuando el terreno se vuelve confuso, sirve para seguir un rumbo desde una referencia clara hasta la siguiente sin irte de madre. Se puede llevar la mejor del mercado, pero si no la has practicado en casa no te va a sacar de un apuro.

El altímetro es de esos cacharros que no echas de menos hasta que lo necesitas. En un valle cerrado o por un cordal sin referencias visuales, saber a qué altura estás te coloca en el mapa cuando ninguna otra cosa lo hace. Eso sí, conviene calibrarlo en un punto de altitud conocida, porque trabaja con la presión y un cambio de tiempo te lo descuadra sin avisar.

Y luego está el GPS, que es comodísimo y no voy a hacer como que no lo uso: localiza rápido, graba el track y te quita encima de discusiones tontas. Pero no planifica por ti ni sustituye lo de arriba. Si te estás planteando dar el paso, mira con calma cómo elegir un buen GPS para tus rutas antes de gastarte el dinero, porque no todos sirven para lo mismo. Esto es lo que le pido yo a un GPS en el monte:

• Localización rápida y grabación de tracks fiable.
• Pilas o batería de sobra: nunca como sistema único de orientación.
• Que sea apoyo de la planificación, no el sustituto de la brújula y el mapa.

Técnicas que de verdad usas: triangular, escapar, no perderte

Una cosa es tener el material y otra saber qué hacer con él cuando aprieta. La técnica que más rentabilidad da no es la más vistosa, es la de pensar la ruta antes de pisarla: tener claras las vías de escape por si el tiempo cambia, saber situarte cuando dudas y, sobre todo, tener la cabeza fría para parar a tiempo. Esto es lo que se hace sobre el terreno:

• Vías de escape: mira antes de salir por dónde se baja rápido si el tiempo se pone feo.
• Triangulación sencilla: orienta el mapa, busca dos referencias claras en el terreno y traza líneas hasta el cruce. Ahí estás tú.
• Pérdida sin referencias: si es seguro, sigue ríos o valles aguas abajo, pero nunca te metas en barrancos o saltos dudosos sin comprobar el paso.
• Noche o niebla repentina: mejor buscar refugio y esperar a que mejore que avanzar a ciegas. No pasa nada por quedarse quieto.

Lo de seguir el valle aguas abajo suena de manual, pero conviene decirlo con todas las letras: un barranco que parece amable desde arriba se convierte en una ratonera en cuanto hay un salto de agua. Si no ves el paso, no es el camino. Vale más una hora de más esperando que un susto de los gordos.

Detalles que evitan disgustos

Las técnicas se oxidan si no las tocas. Por eso de vez en cuando, sin necesidad de irte a la alta montaña, está bien jugar a orientarse en una salida cualquiera: coger un punto del mapa y buscarlo en el terreno, y al revés. Es la mejor forma de no quedarte en blanco el día que de verdad lo necesitas. Y unos cuantos detalles tontos que ahorran más de un disgusto:

• Mapa en funda transparente impermeable y una brújula de repuesto en la mochila.
• Rutas y waypoints guardados en el GPS, y siempre pilas o batería extra encima.
• Ejercicios de orientación de tanto en tanto, buscando puntos del mapa en el terreno y a la inversa.

Para preparar la salida en casa va de maravilla cacharrear un rato con el mapa antes de pisar la montaña. Yo suelo marcar los waypoints y puntos de interés con Google Earth —el inicio del sendero, el collado, la fuente, el sitio donde se aparca— y luego los paso al GPS. Y si quieres tener la cartografía a mano sin depender de la cobertura, se puede descargar mapas topográficos de toda España vía satélite y llevarlos cargados de antemano. Con eso, el papel en el bolsillo y la brújula por si acaso, sales con todo lo necesario para moverte con cabeza. Que no es cuestión de no perderse nunca —eso le pasa a cualquiera—, sino de saber volver a situarte sin agobiarte.

Alimentación y medicina en montaña

De todo lo que se aprende a base de salir, la comida y la bebida son de lo que más nos ha pasado factura cuando lo hemos descuidado. El día que sales sin desayunar bien, o que vas racaneando agua para no parar, lo notas a media mañana: el bajón de piernas, la cabeza espesa, las ganas de mandarlo todo a paseo en mitad de la subida. Y casi nunca es porque la ruta sea dura de verdad, es porque no comimos ni bebimos cuando tocaba. Lo que cuento aquí es lo que llevamos nosotros y cómo nos organizamos, sin más ciencia que la de unas cuantas salidas pasándolo regular por no hacerlo.

Qué comer antes y durante la ruta

La víspera y el desayuno son medio trabajo hecho. Lo suyo es llegar a la salida con el depósito lleno de hidratos —arroz, pasta, pan, patatas— y algo de proteína, y desayunar algo que se digiera fácil y dé energía, no un festín que te pese en la primera cuesta. Durante la marcha la regla que mejor nos funciona es comer poco y a menudo, antes de que aparezca el bajón; si esperas a tener hambre de verdad, ya vas tarde. Y esto entronca con llegar en forma a la temporada: por mucho que comas bien ese día, si no has movido las piernas en meses lo vas a sufrir igual, así que conviene prepararse físicamente antes de la temporada y no fiarlo todo a los frutos secos de la mochila.

• Antes de salir: comidas equilibradas y con hidratos de carbono complejos (arroz, pasta, pan, patatas) y algo de proteína (carnes magras, huevo, legumbres). Desayuna alimentos de fácil digestión y alto valor energético.
• Durante la actividad: alimentos ligeros, energéticos y fáciles de llevar —frutos secos, barritas, chocolate, fruta deshidratada, pan o galletas. Mejor comidas pequeñas y frecuentes, para mantener la energía sin bajones.
• Ajusta la cantidad a lo larga e intensa que sea la ruta, y las paradas al ritmo y al calor que haga.

Hidratación: beber antes de tener sed

Lo del agua es donde más nos hemos equivocado, sobre todo en verano. La sed es mala consejera: cuando aprieta, ya llevas un rato deshidratándote. Por eso lo que hacemos es ir dando tragos pequeños desde el principio, sin esperar a tener la lengua de esparto. Como referencia general, en un día de monte se suele andar entre 2 y 4 litros, según el esfuerzo, el calor y la altitud —un día de invierno tranquilo no tiene nada que ver con una subida de agosto al sol—, así que esa cifra es para hacerse una idea, no un número que cumplir a rajatabla. Y si tiras de fuentes o regatos por el camino, ojo: no todo lo que parece limpio lo está.

• Bebe antes de tener sed: la sensación de sed ya indica cierto grado de deshidratación.
• Cuenta, como recomendación general, con entre 2 y 4 litros de agua al día según el esfuerzo, el calor y la altitud.
• Si coges agua de la naturaleza, fíltrala o trátala siempre con pastillas potabilizadoras o hirviéndola, en especial aguas de prados, neveros o pastizales.

Botiquín y primeros auxilios

El botiquín es de esas cosas que pesan poco y que no echas en falta hasta que las necesitas. Nosotros lo montamos pensando en lo que de verdad pasa andando: rozaduras y ampollas (lo más habitual con diferencia), algún corte tonto, una torcedura, y el frío, que en cuanto te paras o se tuerce el tiempo aparece antes de lo que crees. No hace falta una farmacia a cuestas, pero estos son los básicos que conviene llevar siempre:

• Analgésicos (paracetamol, ibuprofeno)
• Antiséptico líquido o toallitas
• Tiritas y apósitos para rozaduras y ampollas
• Gasas esterilizadas, vendas y esparadrapo
• Tijeras pequeñas y pinzas
• Manta térmica de emergencia
• Repelente de insectos y protección solar
• Medicación personal, si tienes tratamiento o alergias

Más que el botiquín, lo que de verdad ayuda es saber leer al cuerpo, el tuyo y el de quien va contigo. La deshidratación avisa con calambres, sequedad y un cansancio raro que no cuadra con lo andado; la hipotermia con temblores, torpeza al moverse y, lo más peligroso, confusión —cuando alguien empieza a decir cosas sin sentido o a quitarse importancia, mal asunto. Si hay un percance, lo primero es proteger del frío y del sol, calmar la cosa y dar líquidos si la persona está consciente. Y si os movéis por terreno técnico o salís en grupo, lo suyo es hacer un curso de primeros auxilios orientado a montaña: no es por miedo, es por minimizar el riesgo y no quedarte en blanco el día que toque. Cuidar la comida y llevar lo justo para un susto pequeño no quita aventura, la hace más tranquila para todos. 😉

Meteorología en montaña

Si hay algo que he aprendido a base de mojarme y de apretar el paso por una tormenta que se venía encima, es que en montaña el tiempo manda. Arriba cambia rápido y muchas veces sin avisar: bajas un collado con sol y al rato te encuentras la niebla metida hasta los tobillos. Por eso, antes de hablar de partes y aplicaciones, conviene entender un poco lo que pasa ahí arriba, que no es magia sino presión, frentes, nubes y viento haciendo su trabajo. No hace falta ser meteorólogo, pero saber leer cuatro señales del cielo nos ha sacado de más de un apuro en Peñagolosa y en Pineta.

Entender lo que pasa ahí arriba

Lo primero es perderle el respeto a los conceptos básicos, que tampoco son tantos. La presión, los frentes, las nubes y el viento cuentan una historia si uno aprende a escucharla, y casi todo se ve venir mirando el cielo un rato con atención. Esto es lo que a mí me sirve para hacerme una idea de por dónde van los tiros:

• Presión atmosférica. Baja con la altitud, eso ya lo sabe cualquiera que haya subido un poco. Lo útil es que el altímetro, que en el fondo funciona como un barómetro, deja notar los cambios de presión que van ligados al paso de un frente o a la llegada de una borrasca. Si la presión cae de golpe, mala señal.
• Frentes. El paso de frentes fríos y cálidos suele traer cambios bruscos de temperatura, viento y precipitación. Y ojo con las nubes de evolución vertical, los cumulonimbos: cuando ves uno de esos creciendo, la tormenta puede estar al caer.
• Nubes y señales del cielo. Las nubes altas y delgadas, los cirros, suelen ir por delante de un frente cálido. Los cúmulos que van creciendo en vertical a lo largo del día son aviso de inestabilidad y de posible tormenta. Y las nieblas densas o la niebla de valle al atardecer suelen indicar inversión térmica o que hay mucha humedad en el ambiente.
• Vientos. La orientación de los valles y las cumbres condiciona el régimen de brisas y la fuerza con que pega el viento. Los valles tienden a concentrar nieblas y vientos descendentes según cae la tarde, así que el sitio donde montes el vivac no da igual.

Nada de esto es exacto, claro está, pero junto con el parte te da una foto bastante decente de lo que te puedes encontrar. Y en montaña, y más sin conocer la zona, no hay que fiarse nunca de la niebla.

El parte antes de salir y leer el cielo durante la ruta

Aquí va la parte que de verdad importa, porque una cosa es saber qué es un cumulonimbo y otra es decidir si sales o te quedas en casa. Lo suyo es mirar el tiempo el día antes con calma, no a las prisas en el coche, y luego seguir vigilando el cielo durante toda la jornada. Lo que llevo yo grabado a fuego es esto: el parte se consulta antes, pero la decisión se sigue tomando paso a paso una vez estás dentro.

Para preparar la salida, esto es lo mínimo que conviene mirar:

• Consulta partes específicos de la zona antes de cada salida, no el tiempo genérico del pueblo de al lado.
• Prioriza las fuentes oficiales y los servicios especializados en montaña, que afinan mucho más.
• Ten siempre presente la cota de nieve (la isoterma de 0 ºC) y, en invierno, el riesgo de aludes.

Y una vez arriba, el parte ya no basta: hay que ir leyendo lo que tienes delante. Nos ha pasado de bajar con la lengua fuera porque la tormenta empezaba a amenazar y prácticamente sin darnos cuenta volvimos al coche. Estas son las señales a las que conviene no quitarles ojo:

• Observa cómo evoluciona el cielo y el viento. Un cambio rápido suele anticipar que viene mal tiempo.
• Si notas signos de tormenta eléctrica —nubes compactas, truenos, viento que va a su bola—, aléjate de crestas y cumbres aisladas y baja al grupo a una zona más segura, agachados y separados unos de otros. Lo de separarse cuesta entenderlo el primer día, pero es lo que toca.
• Los mapas de isobaras te marcan dónde va a pegar más el viento: cuanto más juntas las líneas, más viento. Si las ves apretadas sobre tu zona, ya sabes.

Aludes: la escala 1-5

El capítulo de la nieve merece párrafo aparte, porque un alud no perdona y aquí no se improvisa. La escala de riesgo va de 1 (débil) a 5 (muy fuerte), y consultarla antes de meterse en una ladera nevada no es opcional. Pero el número del parte es solo el principio: luego, sobre el terreno, hay que mirar la pendiente, el tipo de nieve, la forma de la ladera y cómo viene la meteorología antes de cruzar cualquier pala con nieve reciente o acumulada. Yo, ante la duda con la nieve, prefiero dar media vuelta y dejarlo para otro día con mejor tiempo, que al fin y al cabo la montaña va a estar siempre ahí.

Saber renunciar también es parte del plan

Cierro con lo que para mí es lo más importante de todo esto, y no es ningún truco técnico: aplazar o cambiar de plan por una mala previsión es siempre una buena decisión. Aquí no hay que hablar de quitar todo el riesgo, eso no existe en montaña, sino de gestionarlo con cabeza. Nunca conviene subestimar un parte negativo. He visto en la Font Roja a gente metiéndose con la niebla cerrada y lloviendo, sin ver dónde se estaban metiendo, y luego pasa lo que pasa: sustos, rescates, etc… Hay gente pa to. Leer el tiempo y anticiparse a sus cambios no te hace mejor montañero, pero sí te deja más margen de maniobra cuando las cosas se tuercen, que en el monte se tuercen más de lo que uno cree.

Otros deportes de montaña y recursos prácticos

Andar es la base, pero el monte da para mucho más, y la verdad es que una cosa lleva a la otra. Empiezas saliendo a hacer rutas y, sin darte cuenta, un invierno te pica el gusanillo de la nieve, otro día un amigo te enseña un barranco y ya estás pensando en el neopreno. Aquí no voy a contar cómo se hace cada disciplina —para eso hace falta formación de verdad y empezar con gente que sepa—, pero sí dejo el mapa de por dónde se puede tirar cuando el senderismo se te queda corto.

Cuando el senderismo se queda corto: otras disciplinas

Lo que tienen en común casi todas es que suben el listón de material y, sobre todo, de consecuencias si te equivocas. Una cosa es perderte en una pista forestal y otra es estar a medio barranco o en una pala de nieve. Por eso lo suyo es no improvisar: cada una pide su curso, su material específico y empezar acompañado de alguien con experiencia. No es por dar la chapa, es que aquí el sentido común se aprende caro.

El que más me tienta a mí es el esquí de travesía, eso de subir con las pieles y bajarte una ladera virgen sin un alma alrededor. Pero tiene su miga: orientación, lectura de aludes, material que pesa y una logística que no es la de una excursión cualquiera. Si te ronda la idea, antes de gastarte un dineral conviene leer cómo preparar tu primer viaje de esquí de montaña, que ahí se ve bien todo lo que hay que tener en cuenta. Estas son, a grandes rasgos, las disciplinas que se mueven por el mismo terreno:

• Esquí de travesía y splitboard — subir con pieles y bajar fuera de pista señalizada. Imprescindible saber de nieve y aludes.
• Raquetas de nieve — la entrada más amable al invierno: si andas, andas con raquetas. Ideal para travesías por nieve reciente fuera de sendas.
• Alpinismo y escalada en hielo o mixto — ya es palabras mayores: crampones, piolet y técnica. No se improvisa nunca.
• Barranquismo y descenso de cañones — agua, neopreno, rápeles y saltos. Muy divertido y muy traicionero con el caudal.
• Bicicleta de montaña (BTT) — para los días que las piernas piden rueda en vez de bota.
• Vía ferrata — el puente entre el senderismo y la escalada: vas por cable y grapas, con arnés y disipador.
• Parapente o ala delta desde cumbres — bajar volando lo que has subido andando. Otro mundo, otra formación.
• Fotografía de montaña — no es deporte, pero engancha igual y condiciona lo que metes en la mochila.

Barranquismo y vía ferrata: el escalón intermedio

Estas dos son las que más gente de senderismo acaba probando, porque parecen el paso natural y en parte lo son. El barranquismo es de lo más agradecido que hay en verano, pero ojo: el agua manda, y un caudal que ayer estaba manso hoy te puede meter en un lío. Conviene ir con alguien que conozca el cañón y mirar siempre el parte antes. Para ir abriendo boca, aquí tienes los mejores lugares para hacer barranquismo sin meterte en honduras de primeras.

La vía ferrata es otra puerta de entrada estupenda, porque te da sensaciones de escalada sin tener que dominar la cuerda. Eso sí, de fácil no tiene nada de improvisado: el kit de ferrata con su disipador de energía no es opcional, es lo que te salva si te caes. Si nunca has hecho una, lo suyo es empezar por una sencilla y entender antes qué es una vía ferrata y qué seguridad exige, que no es un paseo con cable y ya está.

La cámara también pesa en la mochila

A mí la fotografía me entró por la montaña y desde entonces no salgo sin la cámara, aunque eso signifique cargar con más peso del que me gustaría reconocer. Y ahí está la eterna duda: cuánto equipo merece la pena llevar y, antes de eso, si comprarlo o no. Para deportes de montaña, donde el material sufre humedad, golpes y frío, la pregunta de si conviene alquilar o comprar el material fotográfico tiene más miga de la que parece, sobre todo si solo lo vas a sacar tres fines de semana al año.

Lo otro es que la mejor cámara no sirve de nada si no sabes mirar. Las mejores fotos que tengo no son de la mejor luz ni del mejor objetivo, son de los días en que paré, esperé y miré con calma. Si te tira el rollo del paisaje, estos consejos para hacer mejores fotos de paisaje te ahorran unos cuantos disgustos en la tarjeta. Eso sí, nunca por la foto: por jugártela buscando el encuadre se han llevado más de un susto, y no compensa.

Recursos útiles: dónde mirar y a quién creer

Internet está lleno de información de montaña, y ahí está el problema: no toda vale lo mismo. Un track que alguien subió hace ocho años puede llevarte a un sitio que ya no existe, y un parte genérico no te dice lo que pasa de verdad en la cota a la que vas a estar. Lo que hago yo es cruzar siempre lo oficial con lo que cuenta la gente que estuvo allí hace poco. Estas son las fuentes a las que vuelvo:

• FEDME (fedme.es) y las federaciones autonómicas — para licencias, seguro de rescate y cursos. La licencia federativa no es burocracia: es el seguro que te saca de la montaña si la cosa se tuerce.
• AEMET (aemet.es) — el parte oficial, con predicción de montaña por zonas. Punto de partida obligado antes de cada salida.
• Barrabes (su sección de tiempo) — predicción alpina y pirenaica más afinada para quien va al Pirineo.
• Meteored y servicios regionales — para contrastar; cuando dos partes coinciden, te lo crees más.
• IGN (ign.es) — visores y descarga de mapas topográficos oficiales. La base cartográfica de verdad, no un mapa de adorno.
• Wikiloc y Komoot — para tracks y rutas que ha hecho otra gente. Útiles, pero con la mosca detrás de la oreja: mira la fecha y los comentarios antes de fiarte.
• Editoriales de mapas (Alpina, Adrados…) — el mapa en papel sigue sin quedarse sin batería.
• Desnivel y guías técnicas — para aprender en serio cuando una disciplina te engancha.
• Red de refugios — reservas, ubicaciones y normas; conviene mirarlo con tiempo en temporada alta.

En resumen: el monte da para toda una vida de aficiones distintas, y cada una se aprende sin prisa y con gente que sepa. Las fuentes oficiales —federación, AEMET, IGN— son la base sobre la que decides; lo de la comunidad, el complemento que le pone los pies en el suelo. Con eso y la cabeza fría, casi todo lo demás viene rodado. 😉

Para terminar

Y hasta aquí lo que tenía guardado. Esta guía no la he sacado de un manual: es lo que hemos ido aprendiendo a base de salir, fin de semana tras fin de semana, por Sierra Espuña, la Font Roja, Peñagolosa, Pineta y donde tocara. Con sus aciertos y sus meteduras de pata, que de esas también se aprende, y a veces más.

Si tuviera que quedarme con una idea, es esta: ninguna lista de material te ahorra el salir. Se aprende andando, pasando algo de frío, equivocándote con las botas un día y acertando al siguiente. Lo que cuento aquí son atajos para que ese aprendizaje te cueste menos sustos, no un sustituto de la experiencia propia. Y casi todo, ya lo he dicho, es para todos los públicos, acostumbrados a andar un poco claro esta 😉

Antes de cerrar el portátil y preparar la mochila, conviene tener a mano cuatro cosas que repito en cada salida y que son las que de verdad me sacan de un apuro:

• Mirar el parte de la zona el día antes y la misma mañana, sin fiarse de la app del móvil sin más.
• Dejar dicho a alguien por dónde vas y a qué hora cuentas estar de vuelta.
• Revisar el calzado y la mochila la noche de antes, no con las prisas en el coche.
• Y la regla que nunca falla: ante la duda, la opción más conservadora. La cumbre va a seguir ahí la semana que viene.

Lo dicho, esto lo voy retocando cuando aprendo algo nuevo o cuando alguien me corrige por los comentarios, que para eso están. Si has llegado hasta aquí, ya solo queda lo mejor: cerrar esto, llenar la cantimplora y subir. Nos vemos por el monte 😀